Когато избирате климатик, съобразете какво
помещение и на кой етаж ще отоплявате.
Температурите галопиращо падат към и под нулата и въпросът с топлото вкъщи и офиса вече трябва да е намерил решение. В градски условия възможностите са четири: на твърдо гориво, на централно парно, на газ или на ток. Ако сте решили да плащате само на Енергото, тогава на дневен ред е за какво – за климатик, конвекторна печка, маслен радиатор или обикновена духалка. По отношение на комфорта и по-ниските сметки за ток неминуемо ползите са за климатика.
Обикновената сплит-система може да бъде използвана за отопление при външни температури от +18 до -12 градуса по Целзий в зависимост от марката на климатика. Инверторните климатици може да ни топлят и при минус 20 – минус 25° С. Отоплението с климатика зависи от много фактори: дали е къща или апартамент, дали етажът е първи, среден или последен, монтажа, мощността, изложението на помещението, дебелината на стените, наличието на изолация, качеството на дограмите, дали съседните жилища са обитаеми и отопляеми и др.
Инверторният климатик има по дълъг живот, работи до минус 25° С външна температура, 45 % е по-икономичен и по-безшумен. Инверторът представлява блок за управление на електродвигателя на компресора. Той регулира честотата на въртене за сметка на изменението на честотата на напрежението и позволява бързо достигане на желаната температура и нейното точно поддържане, което допринася за икономия на електроенергия.
Постоянно работещ или спиране и пускане
Не може с един климатик да се отоплява целият апартамент, посочва Мариана Василева от “Клима комфорт”. Климатизаторът може да поддържа желаната температура само в това помещение, в което е монтиран. В този смисъл по-мощният климатик не би могъл да регулира температурата извън съответната стая. За да не се натрупват много климатици за едно жилище, в по-малката стая може да се монтира конвекторна печка, съветва Василева. Ако с климатик ще се топли северно помещение и на последен етаж, тогава се купува по-мощен. Вместо кубатурата на стаята да се умножи по коефициент 0,65, се използва 0,75.
Следващият и най-дискусионен въпрос е да спираме и пускаме отоплителната система всеки ден или да включим климатика през октомври-ноември и да го изключим от режим “отопление” през март-април. Тази тема изобилства от диаметрално противоположни коментари в интернет форумите. Според Мариана Василева идеалният вариант за ползването на климатичната техника е при падане на външната температура под 0° С отоплителната инсталация да не се спира. Оптималната температура при нощен режим е 18-20° С, за дневен – 24-26° С, ако в помещението има хора. Ако през деня вкъщи няма никой, режимът се настройва като за през нощта. Няма значение дали имате от по-евтините конвенционални, или от по-скъпите инверторни климатици, най-добре е да не се изключват, защото непрекъснатото спиране и пускане на климатика скъсява живота му на работа и увеличава разхода на енергия, коментира Василева. По думите й, ако климатизаторът е спрян и навън е минус 10 градуса, трудно ще се отопли помещението вечерта за кратко време. Оптималното условие е всеки отоплителен уред да работи 24 часа, за да постигне температурата при екстремни условия (каквито са минусовите температури), когато уредът е бил изключен.
Измивайте филтрите само на течаща вода
Климатикът е система, която прави така, че въздухът от помещението преминава и се отработва само от вътрешното тяло, а филтрите придават свежест на отработения въздух. Замърсените или задръстени с прах филтри могат да предизвикат замръзване на климатика дори при едва минус 5 градуса. Поддръжката на климатика е лесна. Достатъчно е в домашни условия само да извадите филтрите веднъж месечно или на две седмици и да ги измиете. Това се прави без препарат, а само на течаща вода, обяснява Мариана Василева. С мръсни филтри климатикът спира да топли. Профилактиката е необходима за удължаване живота на отоплителната система. Тя се плаща. Препоръчително е профилактика да се прави поне веднъж годишно от техниците, монтирали климатика. Ако уредът е по-стар и се ползва активно и целогодишно, Василева препоръчва профилактика в началото на лятото и в навечерието на зимата.
По правило екстремните условия увреждат техниката. Това е като да накарате човек на 60-годишна възраст да постига физическите параметри на работа на 20-годишен, дава за пример Мариана Василева. Това не означава, че през февруари не може да се купи и монтира климатик, но той по-трудно ще влезе в режим на работа. Ако монтажът се направи при положителни температури от 0 до плюс 5-10° С, до два часа климатикът ще е влязъл в оптимална мощност, а при екстремни условия – след 4-5 часа, обяснява Василева. При първоначалното си включване климатикът тръгва с максимална мощност, като цели достигане за много кратко време избраната от нас температура, след което нормалната му работа се осъществява в поддържащ режим на 30-40 % натоварване. Само при тези условия климатикът е безшумен и икономичен. Топлината в стаята постъпва равномерно и се наслаждаваме на комфорт. Ако направим компромис и климатичната мощност не е достатъчна, климатикът работи в неикономичен режим, шумно и има опасност да дефектира.
Климатикът замръзна
Това е най-лошото, което може да се случи в разгара на зимата. Последващите действия зависят от външната температура, казва Мариана Василева. По думите й няма единна причина за замръзването на климатиците и общо решение. Първо трябва да се намери причината – дали е претоварен, дали е с по-ниска мощност от изискуемата за помещението, дали е мръсен, или дефектирал. Общото правило е не размразявайте сами, повикайте техник. Наблюдавайте сигналите, които издава климатикът, защото по тях може да се разпознае, че е настъпила повреда, съветва Мариана Василева. По-новите модели имат светлинни индикатори, които светват при евентуален проблем. Сигналната лампичка може да светне дори когато на климатика не му достига мощност, без да е замръзнал. Следете когато светне индикаторът за почистване на външното тяло от обледяването.
Недоброто отвеждане на водата от конденза на външното тяло е една от най-разпространените причини за замръзване. По принцип водата е добре да се отича свободно, а не чрез тръбичка да се отвежда зимният конденз, съветва Василева. За да нямате проблеми със съседите от долу, се налага да се поставят допълнително ванички с нагревателни секции, които отвеждат водата в улука или на място, което не пречи на комшията. Те струват от 50 до 100 лева. Помещения с неблагоприятно изложение – западно или северно и на последния етаж, не може през зимата да се отоплявате с климатик за 300-400 лева, категорична е Мариана Василева.
Преди да потърсите помощ от техник
Едно от основанията за притеснение е, че климатикът не започва да работи веднага. При рестартиране защитният механизъм спира работата на компресора за около 3 минути, за да предотврати претоварването на системата. Изчакайте 3 минути, след което климатичната инсталация трябва да заработи автоматично.
Смущаващо е и ако се чува шум. По време на работа и веднага след спиране на климатика може да се чува звук на течаща вода. Възможно е преливането на охладителната течност по време на работа на системата да продължи около 2-3 минути. Освен това саморазмразяването в режим “отопление” може да породи леко свистене. От климатика излиза пара. Това не е проблем, заслужаващ си да викате техник. При рязко охлаждане на въздух с висока влажност по вътрешното тяло се образува воден конденз. При саморазмразяване на външния агрегат е възможно отделяне на водна пара. Неприятната миризма, идваща от климатика, не винаги означава повреда. Миризмите от въздуха в стаята не могат да се отстранят напълно от филтрите на вътрешното тяло. Така че, ако живеете на нисък етаж, на улица с оживен автомобилен трафик, в часовете пик може да усетите понякога неприятна миризма на изгорели газове. Преди да се притесните, че от вътрешното тяло на климатика е спрял или е намалял излизащият въздушен поток, имайте предвид, че в началото на режим “отопление” скоростта на вентилатора е много ниска до загряването на вътрешните части на инсталацията. Ако стайната температура се покачи над зададената, външният агрегат ще спре работа, а вентилаторът на вътрешното тяло ще се върти съвсем слабо. При саморазмразяване в режим “отопление” инсталацията спира работа за 6-12 минути.
Какво е BTU, EER и СОР?
Повечето климатици са с капацитет измерен в Британски топлинни единици (BTU). По точно 1 BTU е количеството топлина, необходимо, за да се повиши температурата на един паунд (0,45 кг) вода с един градус Фаренхайт (0,6 градуса по Целзии). 1 BTU е равно на 1,055 джаула. EER (energy efficiency rating – коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност в W(ват). Например, ако климатик 10 000 BTU консумира 1200 W, неговият EER е 8,3 (10 000 разделено на 1200). Стремежът на производителите е колкото се може по-висок EER (по-ниска енергоемкост), но обикновено това води и до висока цена. Климатична система, която затопля с мощност 3000 W, консумира 1000 W, т.е. харчи 3 пъти по-малко електричество от конвенционалния нагревател. Аналогичен е коефициентът COP – коефициент на енергийна ефективност при отопление. Колкото EER и COP е по-голям, толкова климатикът е по-икономичен. Най-добре е COP да е над 3,6 и това означава, че енергийният клас е от енергоспестяващия “А”. Колкото СОР е по-висок, толкова по енергийно ефективен е уредът, т.е. с по-малко за ток пари ще ни е по-топло, обяснява Мариана Василева.
Страницата е подготвена със съдействието на “Клима комфорт” ООД.
Здравка МАСЛЯНКОВА, сн. Даниел ЙОРДАНОВ
